Radu Polizu
Cartea poveştilor uitate
Editura Scrisul Românesc, 2016
Citiţi o
cronică a acestei cărţi.
*****
Intro
Radu Polizu îmbină producţia de filme de călătorie bazate pe explorările
făcute prin colţurile lumii cu ingineria de televiziune sub umbrela
companiei de consultanţă şi producţie, FlyingMonk Films Consulting, pe
care a
fondat-o în New York implicată în
proiecte majore de televiziune cum ar New York Planetarium, Lincoln
Center Theaters, Major League Soccer, studiouri de televiziune pentru
numeroase reţele americane ca ABC, NBC, Univision, Fusion, Vox etc.
În acest volum sunt reunite aventuri şi experienţe de călătorie avute
de-a lungul anilor
dintr-o
Indie încremenită în istorie, la o Cubă, ca un muzeu viu, păstrată aşa
de embargoul american; de la pelerinajele religioase din Tibet pe
înălţimile Himalaei, la peisajele suprarealiste ale deşertului american
din statele din
sud-vest; de la altiplanul peruvian pe care Incaşii
şi-au construit imperiul, la indienii Kuna uitaţi pe atolurile din Marea Caraibelor sau a celor din triburile Embera
care-şi duc viaţa aşa cum
i-a
născut natura pe malurile râului Chagres. Majoritatea acestor
experienţe au încercat să descopere o lume în afara rutelor turistice
obişnuite, captând nu doar ineditul locurilor vizitate, ci şi şocul
vesticului care este mai puţin expus la un mod de viaţă complet diferit
de lumea organizată în care trăieşte. (Radu Polizu aka FlyingMonk)
Fragmente
India
"
City tour, no problem". Pornim acum dar unde vreţi să mergeţi în India? Vă dăm o maşină cu şofer care vă duce unde vreţi.
Şoferul ne ia şi ne bagă în maşină şi ne duce repede la hotel ca să ne
răcorim cu un duş rece. Camera era ca un cuptor încins uitat
într-un
seif de bancă. Un aer atât de stătut că ţi se părea că faci cucuie când
te izbeşti de peretele de particule de aer care refuzau să se mişte.
Repede deschidem fereastra la baie şi constatăm că nu mai avem alta
fereastră, apoi lumina, duşul rapid şi ieşim
într-un vârtej pentru clasicul tur al
Delhi-ului
prin Red Fort, Lakshmi Narayan, Grand Mosque, pe la mormântul lui
Gandhi, India Gate, mormântul lui Humayun, bazar, etc. prin aglomeraţie,
căldură, praf, muşte şi acelaşi miros pe care
l-am întâlnit la aeroport, care nu numai că nu dispăruse dar acum făcea parte organică din noi...
Seara suntem depozitaţi, fără să exagerăm prea mult termenul, la hotelul
nostru care în oboseala acumulată în cele mai mult de 40 ore de nesomn
pare un fel de Hyatt Regency exotic. Clocotiţi şi cu un strat de praf ca
o armura de armadillo deschidem uşa la baie şi consternaţi privim în
şoc cum baia noastră a fost ocupată de un roi de milioane de musculiţe
de vin care se bălăcesc în cadă bucuroase
într-o
baie de lumină. Erau peste tot, pe pereţi, pe tavan, pe pardoseală, în
chiuvetă, pe periuţele de dinţi, în deodorant, în lampă, în cadă, în
toaletă, un strat negru mişcător, timid, dar coerent. Sigur că a chema
pe cineva de la hotel este salvator dar nu în India unde băiatul de la
recepţie a venit,
s-a uitat,
şi-a luat bacşişul şi
ne-a spus că nu e nici un pericol. "
No problem, sir. Doar muşte.
Good Night!"
Am coabitat făcând duş împreună cu muştele care se bucurau ca şi noi de un duş rece şi am căzut
într-un
somn în care visam că suntem în mijlocul unui templu înalt în faţa unor
zei uriaşi în formă de muscă de vin înconjuraţi de un alai de muşte
curate care ne cântă imnuri. Aşa o fi arătând Nirvana?
Dimineaţa muştele plecaseră. Eram singuri şi stingheri. Am împachetat şi când am ajuns în
lobby-ul hotelului Subash, şoferul nostru care
s-a dovedit a fi o încântare în toată călătoria, cu zâmbetul lui care nu
l-a părăsit aproape niciodată, ne aştepta.
"
Mr. Radu, we go Rajasthan."
"
Yes, Subash, dar unde ajungem azi?"
"Jhunjhunu"
.....
Citisem că India este singura ţară unde dacă închiriezi maşină cu şofer
este mai ieftin decât una pe care o conduci tu, dar doar când am ajuns
pe drum am înţeles de ce. Dacă o conduci singur sunt şanse infime ca să o
mai aduci înapoi, iar cât despre tine....
Moştenirea engleză îi face pe indieni să conducă pe stânga, dar
drumurile erau aşa de înguste că nu puteai să alegi o anumită parte, ci
mergeai ca toţi ceilalţi pe mijloc. Tot pe mijloc veneau şi cei din
sensul opus iar acel mijloc era de fapt tot drumul, o bandă de fost
asfalt, dantelat, nepavat de la plecarea englezilor, de mărimea unui
camion. Toţi claxonau cu o voluptate accentuată de mesajele înscrise
peste tot: "
Please Honk" - "Va rugăm claxonaţi".
Camioanele, cunoscute după termenul englezesc de
lorry, sunt
stăpânele acestor drumuri. Merg cu aplomb pe mijloc cu viteza ameţitoare
de 40 km/h claxonând continuu şi gonind din drumul lor orice mişcă sau a
mişcat înainte de trecerea lor.
Noaptea, numărul lor se triplează şi şoferii conduc drogaţi ca să poată
rezista mai bine oboselii. Rezultatele se văd dimineţile când numărul
lorry-urilor răsturnate creează o imagine de apocalipsă pe drumuri.
Peisajul drumului era "bucolic" cu turme de capre, vaci mai mult sau mai
puţin sfinte, bivoli, cămile şi chiar elefanţi apărând în acest trafic
brownian şi înconjurând maşina complet, doar ca să se răspândească
zăpăciţi când un claxon de camion se auzea din faţă. Motociclete şi
biciclete zburau la vederea camioanelor iar oamenii îşi făceau toate
treburile pe drum sau pe lângă, complet detaşaţi,
într-o stare aproape contemplativă.
Maşina noastră merge ca vântul la 40km/oră. Este un Ambasador construit
în 1995 după un design neschimbat, conceput de englezi în 1938. Nu are
scaune, ci o bancă în spate şi evident că nu are centuri de siguranţă,
că nu erau obligatorii înainte de război. De fiecare dată când vedem cum
se repede câte un camion către noi venind drept în faţă, ne gândeam că
unii mor cu crucea în faţa şi noi cu un semn pe care scrie TATA, dar
Subhash virează în ultimul moment şi,
într-un nor de praf de pe laterala drumului pe care mergem cu toţii cu convingere, dispare camionul sinucigaş şi ne continuăm drumul.
"
No problem, sir! Maşina asta este binecuvântată. Aici îl avem pe
Lord Shiva, aici pe Lord Krishna, avem şi o Biblie şi un Coran. Toţi
zeii sunt în maşină". Din păcate, nu suntem aşa de convinşi după ce
citisem despre câte maşini care nu au fost binecuvântate
s-au strivit în ziua precedentă, aşa că ne uităm prin parbriz ca
într-un joc electronic cu o singură viaţă dar, fiind în India, cu posibilitatea de reîncarnare.
Toropiţi de căldură şi de schimbarea de fus oprim la un popas pe
autostradă curat şi frumos aranjat. Primul contact cu mâncarea din India
îl avusesem cu o zi înainte când Subhash ne dusese la prânz la un
restaurant. Locul era foarte simplu, cu mese de lemn pe care erau căni
de metal cu apă rece de care însă nu ne încumetăm să ne atingem,
mâncarea fiind servită în tăvi mari de metal inoxidabil, atât de
fierbinte de aveai impresia că voiau să retopească tăvile. Eu
m-am încumetat să iau ceva de mâncare, dar Cristina
şi-a ales meniul apostolilor de pâine "nan" cu apă pe care
l-a ţinut apoi câteva zile, până când
şi-a dat seama că, în ciuda a ceea ce am mâncat, eu încă mai mişc. Mai încet, dar totuşi viu.
Am luat ceva de mâncare în restaurantul popasului care era aşa de curat că nu mai voiam să plecăm. Parcă presimţeam ceva.
Ne-am continuat drumul croşetând camioane pe
dantela de asfalt până am ajuns în Shekhawati. Regiunea a fost cândva
foarte prosperă. Negustorii care făceau comerţ intre cele două mări ale
Indiei, Golful Bengal şi Marea Arabiei, treceau prin această regiune în
drumurile lor. Cu timpul
şi-au făcut aici reşedinţe, locul fiind
într-un fel la jumătatea drumului intre Calcutta şi Gujarat. Averile făcute în comerţul prosper
le-au investit în case foarte mari, cu multe etaje pictate înăuntru şi afară, numite
haveli.
Dacă la început au folosit motive tradiţionale florale sau religioase
cu pictură narativă din viaţa lui Krishna, cu timpul influenţa engleză
s-a făcut simţită prin tehnologia modernă adusă de ei. Aşa că, pentru a fi "cool" sau cum
s-ar fi numit la vremea aceea, au început să picteze casele cu scene de cavalerie, maşini şi trenuri
într-un "pastiche" de necrezut.
Haveli-urile
sunt impresionante şi merită tot efortul de a ajunge aici numai pentru
ele. În plus ceea ce fascinează este şi contrastul dintre aceste imense
vile şi sărăcia
oraşului-sat care are majoritatea drumurilor nepavate scăldate
într-un praf etern.
După 5 ore de condus din care încă nu ne reveneam că am scăpat cu viaţă,
navigând pe drumuri în descompunere, căldură sufocantă, praf şi
gunoaie, Subhash intră victorios în locul unde vom dormi seara; o oază
de verdeaţă cu un bazin albastru în mijloc, înconjurat de cabane pictate
înăuntru şi afară cu teme similare cu cele de pe
haveli, cum aveam sa constatăm mai târziu. Totul curat şi parcă evadat din lumea în care ne petrecusem ziua.
"
Like it?"
"Da, Subhash. Mulţumim. Foarte frumos"
Ah. Deci poate fi mult mai bine. Cred că aici este foarte diferit decât
în Delhi, că numai oraşele sunt murdare. Aici este la ţară, viaţă
bucolică, curăţenie, aer curat. Dar cât de bucolică era am văzut
imediat....
...
Primul lucru care
ne-a lovit a fost mirosul.
Pestilenţial şi atotcuprinzător. Nu era cel din Delhi şi care aveam să
constatăm că era peste tot în India, ci unul mult mai pregnant; un miros
dulceag de putregai şi hoit care pătrundea orice spaţiu şi care venea
în valuri.
Oraşul era însă fascinant. Nehru Bazar este inima oraşului, plin de
viaţă şi debordând de energie cum numai în India poţi întâlni.
Haveli-urile pictate gardau străzile,
toate decorate "gaudiesc" cu zei albaştrii, elefanţi, cămile, scene de
cavalerie, oameni cu joben, bărbaţi privind prin lunete, maşini şi
trenuri, şi cu imagini ale vechilor negustori prosperi şi ai familiilor
lor. Curţile interioare erau o oază de linişte şi pace. Când intrai în
ele aveai senzaţia că eşti teleportat
într-o cu totul altă lume.
Cel mai important templu al oraşului, Rani Sati este dedicat soţiei lui
Abhimanyu, fiul lui Arjuna, eroul Mahabharatei, care a murit în luptă.
Tradiţia veche cerea ca la moartea soţului, soţia să se
auto-imoleze,
tradiţie numită "Sati" care paradoxal rezistă chiar şi în ziua de azi
în ciuda opoziţiei formale a guvernului. Conform legendei templului,
Uttara, soţia lui Abhimanyu, a comis "
Sati Puja"
aruncându-se pe rugul funerar al soţului şi, conform legendei locale,
făcând-o din nou şi în următoarea viaţă de simplă săteancă, în reîncarnarea oferită de Lord Krishna.
Templul are o faţadă impunătoare, făcută din sute de coloane gardând
balconaşe pictate, din vârful căreia toţi zeii adunaţi se uită la
mulţimea de curioşi şi pelerini de dedesubt. Este un magnet pentru
credincioşi şi pelerini
care-l creditează cu o mulţime de minuni şi vindecări
într-o lume construită în întregime din miracole.
Deja trecuseră vreo două ore în care nu ne împunsese nici o vacă, dar
mirosul ne dobora. Era din ce în ce mai greu să respiri şi începuseră şi
ochii să lăcrimeze din cauza fumului care era peste tot.
În faţa noastră era Ketri Mahal, un palat ruinat pe câteva etaje de
coloane şi balcoane. Palatul era complet părăsit, fără urmă de mobilier,
plin de lilieci care zburau printre maiestoasele saloane goale, pline
de un miros penetrant de guano. Am început
să-i
urcăm treptele care ne duceau pe terasa de pe care puteam să admirăm
oraşul. Mirosul oraşului era din ce în ce mai pregnant, aproape de
nesuportat, şi pentru prima dată în viaţa mea de călător, care mă
consider foarte rezistent, mă gândeam cu jind la resortul curat din care
plecasem. Poate Subhash avusese dreptate...
De pe terasă se vedea oraşul tremurând dedesubt sub fum în lumina
crepusculară, iar mirosul atinsese climaxul. Şi atunci am văzut de unde
vine....La baza palatului,
într-o parte, chiar
spre oraş, era maldărul de gunoi. Focuri ardeau scoţând un fum dulce,
cadavre de animale zăceau acoperite de muşte, câini flămânzi se agitau
muşcând din hoituri, vacile păşteau liniştite lângă mormanul de gunoi,
înconjurându-l de munţi de balegă, totul
într-un miros pestilenţial. Imaginea era parcă scoasă
dintr-un tablou de Bosch, dar pe care
nu-l admiram
într-o pinacoteca
chic, ci în lumea reală, adevărată, tangibilă si olfactivă în care ne învârteam şi noi.
Am coborât în fugă treptele palatului acompaniaţi de radarul liliecilor şi a mirosului lor de guano şi am
luat-o direct spre bazar unde am putut distinge de la mare distanţă zâmbetul salvator a lui Subhash.
"Mr. Radu,
v-a plăcut?
Veeery beautiful!"
.....
"Cât este până la Jodhpur?"
"Vedem noi pe drum", zice el şi drumul prinde viaţă cu acel trafic
haotic de maşini fără lumini, cu claxoane asurzitoare, cu orice fel de
vehicul care merge pe sensul unde are treabă în ciuda îndemnurilor
repetate înscrise pe margine drumului de a nu conduce pe sens opus, cu
animale care par în transă profundă în mijlocul singurei benzi de
circulaţie, cu oameni care sar din faţa motocicletelor care virează din
faţa maşinilor, care evită camioanele care parchează fără nici o lumină
în mijlocul drumului, ca
să-şi schimbe roţile,
timp în care toată familia traversează drumul cu mâncare pentru şofer
gătită la focul încropit pe marginea drumului.
.....
În faţă vedem venind drept către noi două camioane, aparent
depăşindu-se. Dintr-unul
ni se fac semne disperate de către un grup de oameni care stau pe
platformă, ca să ne dăm la o parte. Subhash virează brusc în câmp
într-un
nor de praf şi trece în viteză pe lângă cele două camioane, al doilea
fiind tractat ca o remorcă, dar cu o sfoară, aşa că merge şi el pe unde
apucă. Am scapăt şi de data asta! Imediat însă drumul devine complet
blocat şi ne strecurăm
printr-o cireadă de
cămile. Suntem înconjuraţi de ele şi parcă le respirăm respiraţia.
Scăpăm, dar dăm de o turmă de capre, apoi evident de multe vaci cu
coarne colorate de diverse forme, şi în final, pentru decorul exotic,
dăm şi de câţiva elefanţi. "Inspectori de trafic" spune Subhash.
După câteva ore bune de mers, chiar după ce trecusem pe lângă un oraş
unde se fac teste nucleare, în mijlocul câmpului, Subhash opreşte din
senin: "
Little stop". Se duce în spatele maşinii unde urinează mulţumit. Se întoarce zâmbind:
"Sir, India este o toaletă publică uriaşă", după care dă drumul la
motor. Pe marginea drumului nişte vulturi mănâncă un cadavru a cărui
formă nu se mai distinge. Probabil un bivol de apă...
Lhasa, Tibet
Îl văzusem cum se strecurase prin spatele meu spre candelele cu unt de
iac. În roba roşie şi intonând o mantră, încet ca din altă lume.
Le-a aprins pe fiecare cu grijă,
şi-a dus mâinile la inimă de parcă
şi-ar culege sufletul din piept şi
l-ar oferi ca ofrandă către fitilurile pâlpâitoare. Mă văzuse, că
s-a
mai uitat odată lung către mine, şi a ieşit. Eram singur în templu. Nu
era un templu oarecare dar cu siguranţă nici unul unde se înghesuie
autobuzele cu turişti. Erau efigii vechi, vreo mie după cum zice
legenda, rănite rău de săbiile Revoluţiei Culturale. O apoteoză a
distrugerii, a inculturii prosternată la rang de lege, aşa cum
s-a
întâmplat peste tot în lume la instalarea comunismului. Veniseră
gărzile roşii şi spărseseră statui vechi de sute de ani care respirau
spiritul locului. Cu idea de a distruge religia şi cu ea spiritualitatea
în speranţa acaparării sufletelor oamenilor. Nu erau primii care făceau
asta. O făcuseră mulţi năvălitori în istoria pe care am
învăţat-o şi în cea care încă nu
s-a
descoperit ca să se scrie. Nu poţi cotropi locurile fără suflete.
Pentru ele este bătălia. Mă uitam la statui şi puteam încă să văd
distrugerile forţelor tenebre, fresce zgâriate, udate şi şterse, statui
încă sparte şi multe locuri goale. Dar totuşi locul mustea a istorie şi
cele 1000 de statui erau acolo. Mă gândeam că erau poate numai de decor,
pentru călători ca mine pierduţi prin temple odată importante şi acum
uitate. Poate nu mai era nimic profund ci doar o mică pojghiţă la
suprafaţă. Lumânările cu unt de iac licăreau magic aducând puţină
lumină, o lumină tainică, în capela care înconjura muntele. Am admirat,
am filmat,
m-am închinat şi am coborât treptele să plec şi să mă duc prin alte locuri.
M-a văzut şi
mi-a făcut semn. Nu ştiam ce voia şi
mi-am pus mâinile la piept în salutul tibetan şi am dat să plec.
"Tashi Deleh!"
Nu, nu asta voia. Mă invita la el în chilie vorbind în tibetană,
într-o
încăpere pe cealaltă parte a curţii. Ce să fac la el în chilie? Îmi
făcea semne să vin. OK, mă duc, chit că nu avem cum să ne înţelegem pe
nici o limbă.
Mi-a făcut semn să mă aşez pe un scaun şi el
s-a aşezat pe o laviţă care servea de pat. Deasupra erau imagini sfinte şi portretul celui
de-al 10-lea Panchen Lama, a cărui imagine este tolerată în Tibet, chit că a criticat dur regimul comunist, lucru care
l-a
aruncat pentru 18 ani în închisoare. La un moment dat a început să
caute ceva pe un fel de ladă care servea ca masă. A scos nişte pături, o
faţă de masă, şi
le-a dat la o parte. Apoi nişte cărţi şi o altă învelitoare iar sub învelitoare
mi-a
făcut semn să mă uit. Şi astăzi îmi dau lacrimile când îmi aduc aminte.
Era o poză a lui Dalai Lama. Era cel mai de preţ lucru pe
care-l avea şi a vrut
să-l împartă cu mine, să
mi-l
arate. Ştia că dacă aş fi fost un informator, ar fi intrat în
închisoare imediat. Poza Sfinţiei Sale este interzisă în Tibetul ocupat
de chinezi. Religia este permisă dar doar de faţadă atât timp cât nu
afectează bunul mers al Chinei şi al Partidului Comunist. Călugărul a
vrut să o împartă cu mine,
să-mi dea o parte din inima lui; unui străin de care niciodată nu a auzit şi pe care nu o
să-l
mai vadă niciodată. Nu aveam nevoie de o limbă comună să comunicăm.
Tăcerea era comunicarea cea mai intimă şi stând lângă el simţeam că nu
eram separaţi, ci un tot.
Ce puteam
să-i ofer eu lui? Nimic, pentru că atunci când
mi-am ridicat privirea
i-am
văzut fericirea din ochi şi ştiam că nu avea nevoie de nimic. Puteau
veni şi gărzile roşii cele noi, şi poliţia chineză şi toţi banii din
lume şi nimeni
nu-i putea lua decât cel mult
libertatea sau chiar şi viaţa, dar nu şi fericirea de a fi în suflet cu
cel care îi este ghid în viaţă.
N-am să pot
să-i uit bucuria că a putut
să-mi arate această imagine. Ce înţelegem noi când vedem poza lui Dalai Lama în New York Times? Absolut nimic. Pentru el era totul.
Citiţi alte fragmente din această carte:
Nostalgii cu Fidel - Cuba / Albastru dintre continente - Panama / Trafic - Vietnam (click
aici)